Віконні перемички своїми руками

Перед тими, хто будує будинок своїми руками, на певному етапі постає питання: купувати перемички для вікон в магазині або зробити їх своїми руками. Магазинні перемички купити безпечніше. Відразу видно якість і якщо що, можна пред'явити претензії фірмі-виробнику. Якщо будувати перемички своїми руками, то і претензії можна пред'являти тільки собі, але зате вони вийдуть набагато дешевше, тому що платити потрібно буде виключно за матеріали.

види перемичок

Від методів використання перемичок залежать і їх види:

1. Несучі конструкції - тримають навантаження від плит, використовуваних для перекриття.
2. Чи не несучі конструкції - беруть на себе навантаження виключно від кладки стіни, яка розташована над віконним отвором.
3. «Олівці» - це конструкції, які ставлять на дверних отворах, вони тонкі і не несуть.
4. «Прогони» - це великі за розміром несучі перемички.
5. «Ригель» - великі перемички з полицею, що служить опорою для конструкції, яка знаходиться зверху.

Найчастіше в будівництві використовують і несучі і не несучі перемички, їх ставлять в отвори вікон і дверей. І їх цілком реально виготовити своїми руками.

Технологія будівництва перемички

Перш, ніж почати безпосередньо виготовлення віконних перемичок, потрібно визначитися, який вид їх ви будете використовувати, і які розміри. Якщо будинок не великий, у якого полегшена дах, то в ньому можна ставити перемички що не несе виду. Також такого ж типу перемички можна ставити і коли на перекритті на всіх поверхах стоять пояса з арматури. У цих випадках вони беруть на себе рівномірно навантаження.
Технологія створення перемички виглядає так:

1. Необхідно створити перемичку для лицьової кладки, її роль може зіграти металевий куточок. Його розміри від 7,5 см. Встановити його потрібно так, щоб зовні не було вертикальної полиці. На рівні віконної чверті необхідно помістити ребро куточка. Тоді вікно стане, як потрібно, коли його будуть встановлювати. Величина чверті вікна - 5 см.
2. Заливати віконну перемичку можна двома способами: поза вікна, а потім встановлювати в отвір або над віконним отвором. В принципі, великої різниці і немає. Якщо в другому варіанті доведеться провозитися з будівництвом опалубки на місці вікна, то в першому - самостійно піднімати і переносити перемичку. Цей варіант важче в тому плані, що взяти для роботи кран, щоб пересунути конструкцію іноді неможливо. Заливати перемичку відразу у вікні і дешевше і легше, і за часом швидше. Зате складніше буде її монтаж, тому що вона буде не тільки тримати саму себе, але також і важку бетонну масу. Але все ж найчастіше будівельники зупиняються саме на цьому варіанті.

Опалубка для перемички

Для зведення опалубки для перемичок, вам знадобляться:

• дерев'яні дошки, 2-2,5 см в товщину. Вони підуть для виготовлення щитів;
• цвяхи або саморізи, якими будуть кріпитися дошки;
• шуруповерт для роботи з саморізами.

Хід робіт:

1. Встановити в отвір горизонтальний щит, щоб він упирався на підпори. Він буває на одному рівні з кладкою або трохи за неї виходить. Якщо підпірки виходять за боку кладки, то щит розташовують угорі, а не збоку отвору.
2. На щит в центр опалубки ставлять арматуру, і саморізами кріплять щит.
3. Щоб щит не зрушив під час бетонування, його прикручують дротом до сітки кладки і стягують. Таким чином, щит ретельно приляже до вікна і не переміститься через велике навантаження від бетонної маси.

утеплення опалубки

Утеплювальний шар повинен проходити між самою перемичкою і кладкою. А як утеплювач можна застосовувати мінеральну вату від 190 см завтовшки. Вату потрібно закладати в опалубку перед литтям бетону. У цього методу утеплення віконних перемичок є один істотний недолік: в подальшому, при установці вікна в проріз, воно буде стикатися з ватою, і не допоможе виправити ситуацію навіть піна для монтажу, як би добре вона не заповнила б щілину. Якщо брати мінеральну вату як утеплювач, то тоді укоси вікна потрібно обкласти цеглою, щоб саме в цегла воно впиралося, і тоді вікно зафіксується за допомогою піни для монтажу і буде надійно стояти. Без цегли піна буде стикатися з ватою. Але тоді доведеться утеплювати і укоси. Якщо ви готові до таких «складнощів», то можете сміливо використовувати вату. У підсумку, все одно у вас вийде гарне тепле вікно, надійно закріплене і без протягів.
Якщо ж ви вважаєте, що зайві проблеми вам ні до чого, можете спробувати в якості утеплювача використовувати Пумпан - це екструдований пенопростірол, він має міцну консистенцію на відміну від мінеральної вати. Товщина його листів - близько 3 см. Коли будете монтувати утеплювач, то зазор, який виникне між утеплювачем і рамою, потрібно заповнити піною для монтажу. Піна при застиганні упреться в Пумпан і вікно буде надійно закріплено. В цьому випадку не доведеться використовувати додатковий шар утеплювача. Так укоси утеплювати не потрібно.

Армування і посилення опалубки

Від типу перемички над вікном залежить і діаметр арматурних прутів. Для даної перемички, яка не є несучою, можна використовувати арматуру, що складається з двох жив 0,8 см. Арматуру потрібно укласти уздовж віконної перемички. І скріпити прути один з одним за допомогою дроту. Їх не потрібно з'єднувати зварюванням. В результаті арматура буде зовні виглядати, як простенька сходи.

Встановлюючи горизонтальний щит, потрібно використовувати підпірки. Є будівельники, які цей момент ігнорують. Вони не беруть до уваги, що бетон має значну вагу. І коли буде заливатися опалубка, він може або пошкодити щит, або трохи його змістити, і в підсумку форма перемички НЕ буде ідеально рівною, а в подальшому виправити її практично нереально. Тому краще спочатку переконатися в надійності конструкції.
Коли будете закріплювати підпірку, яка розташовується в центрі віконного отвору, то змістите її трохи до вікна, таким чином ви зробите так, щоб кут всередині не провис, тому що він буде закріплюватися до щита.

заливка перемички

Щоб залити віконну перемичку, потрібно виконати ряд таких робіт:

1. Підготувати бетон 200. Для цього змішати частину цементу з двома частинами піску і п'ятьма частинами щебінки.
2. Для трамбування бетону зазвичай використовують електричні вібратори, виглядають вони як стіл, на якому утрамбовуються форми з бетоном. Але якщо у вас немає цього інструменту, то можна обійтися і звичайною палицею, якою потрібно постукувати поруч з конструкцією, щоб бетон сіл.
3. Слідкуйте, щоб арматурна сітка перебувала в піднесеному стані по відношенню до горизонтального щита. Таким чином, вона буде в подальшому повністю втопленою в бетоні, а не стирчати назовні. Тому, перед тим, як залити бетон, підкладіть під арматуру невеликі шматочки цегли.
4. Залив опалубку, потрібно залишити її на добу для застигання. А через день можна починати кладку стіни.
5. Щоб захистити кімнату від протягів, вікно повинно бути з чвертю. Її розміри: з боків по 5 см і з боку підвіконня - 2 см. Деякі будівельники обходяться без чверті, але якщо у вас є вибір, то краще зробити.

Після того, як опалубка розібрана, віконні та дверні перемички можна наростити цеглою, який укладається в ряд до тієї висоти, яка необхідна. А ось укладати плити для перекриттів, які дають більше навантаження на перемички, потрібно не раніше, ніж через місяць від заливки бетону.