Бажаючим отримати елементарні будівельні навички, найпростіше почати з освоєння кладки бутового каменю на прикладі кам'яної огорожі на дачі або в приватному будинку. Цінний досвід і навички знадобляться для облаштування подвір'я - зведення декоративних огорож, господарських будівель і перегородок в ландшафтному дизайні.
зміст
У чому особливість кладки з природного каменю
Кладка - найпростіше огорожу або стіна з природного або частково обробленого каменю. Різнокаліберні камінь, складений декількома рядами або рівнями, скріплюється цементним розчином, спеціальним клеєм для облицювального каменю або інший сполучної будівельною сумішшю. Відповідні шматки кругляка і великі кам'яні блоки потрібного розміру і форми іноді викладають в 2-3 ряди і без скріплення.
Кладка має кілька різновидів:
- з цегли різного типу;
- з кам'яних боків;
- змішаний тип кладки;
- кладка дикого каменю - тесаного і нетёсаного.
Дивлячись на купу буту неправильної форми, новачкові не зрозуміло, як з цього матеріалу може вийти гарна кладка природного каменю. Однак саме з нього люди будували ще в давнину перші фортифікації, огорожі, будинки і храми. Сьогодні це найдешевший будівельний матеріал, який можна зібрати на місцевості. Природний камінь йде на будівництво або облаштування:
- фундаменту будівель;
- парканів та огорож;
- підвалів і погребів;
- господарських будівель;
- допоміжних стін і перегородок;
- гідротехнічних споруд;
- стін-підпірок;
- комунікацій (каналізаційних і гідротехнічних);
- садових будівель та огорож;
- підставу для барбекю.
При будь-якому способі монтажу, кам'яний паркан або інше акуратно викладене кам'яну огорожу виглядає цілком привабливо.
Щоб користуватися ілюстративним матеріалом і поясненнями, важливо освоїти декілька термінів, які використовуються каменярами:
- ліжко (широку основу);
- ложок (боковина);
- тичок (торець);
- зовнішня і внутрішня версти;
- забутка;
- фасад;
- шви горизонтальні і вертикальні;
- ложковий (ланцюжком) і тичковий ряд (короткою стороною) - дивись малюнок кладки.
Готуємо камінь до укладання
Зібраний або доставлений на місце будівництва камінь сортується за розміром і формою. Переважно робити кладку з каменю однакової маси, але зазвичай годиться природний матеріал до 30 кг. Камінь, який має форму, наближену до паралелограма, відкладається окремо - матеріал на кути. Більші блоки - на нижні ряди і на формування перев'язки.
Бутовий камінь різниться за показником міцності. Під «бутовим» мають на увазі натуральний камінь довільної форми, підходять і колоті шматки пластів породи. Для укладання підходить невеликий бут, в межах 100 - 500 мм, або який можна переносити. Більший кругляк дроблять на шматки до 300 мм. Для кладки підходить:
- граніт;
- піщаник;
- вапняк;
- туф;
- доломіт;
- черепашник (ракушняк різної щільності, колотий і нарізний).
Камені відбираються з розрахунком, щоб можна було укладати рядами. Поєднання форми і розмірів матеріалу не менш важливо для кладки каменю своїми руками - вони повинні гармоніювати і створювати естетичний малюнок. Формування кладки робиться за певними принципами, щоб отримати міцну основу вертикальній площині, а не хаотичне нагромадження. Правильна кладка бутового каменю - верхніми гранями горизонтально або з ухилом до середини будується стіни, що важливо для правильного розподілу навантаження.
Шари великих каменів і меншого розміру повинні чергуватися, а порожнечі заповнюються більш дрібним матеріалом, щоб не було тріщин в кладці. Для заповнення пустот підбираються невеликі камені, решта наповнюють «замазкою». Це склад з глини і дрібного колотого каменю, його заздалегідь готують до роботи.
Перед кладкою камінь очищають від дрібної крихти і змочують для кращого зчеплення. Коли відповідний камінь не вкладається в потрібному положенні, під нього укладають невеликі трикутні камінчики як підпірок, тому вони повинні бути під рукою. Кожен шар стартує від кутових каменів назустріч, армування прутом роблять між рядами. Останній ряд вирівнюють особливо ретельно і заливають сполучною сумішшю.
Кращий матеріал для кладки - тесаний або колотий, придатної форми, що дасть відносної рівну лицьову поверхню. Дуже великий будматеріал розколюють різними способами. Зайві загострення видаляють, щоб отримати відповідну геометричну форму. Кладка з пустотілих каменів робиться аналогічно, але без додаткового доопрацювання.
Для бутового мурування знадобиться інструмент:
- молоток;
- кувалда;
- кельму;
- металева трамбування і дерев'яна.
Кілька способів роздрібнити камінь для укладання
Увага: Виконуючи роботи по кілку каменю, обов'язково захистіть руки робочими рукавичками, особа окулярами, використовуйте побутової респіратор, щільний робу, високі чоботи, можна надіти маску для зварювання. Не повинно бути поруч випадкових глядачів. Про всяк випадок, тримайте аптечку під рукою, оскільки матеріал дуже міцний, доведеться докладати зусилля. Слідкуйте за тим, щоб інструмент не зіскакував!
- Бут розбивають зубилом і кувалдою. В землі видовбують невелике заглиблення для каменю - щоб уникнути рикошету. Різким і сильним рухом наносять удар кувалдою по центру. Якщо немає результату - удари повторюють в ту ж точку. Міцну брилу можна перевернути і повторити спроби. Гострі осколки, після розколювання каменю, слід оббити молотком.
- Бут розбивають молотком. Якщо немає відповідного інструменту, підійде звичайний важкий молоток на короткій ручці. Зубило підбирають з твердосплавним наконечником, здатним витримати навантаження. Вся схема дії та ж, що описано вище, але зубило можна переміщати ще й по колу до утворення першого тріщини. Зазвичай вистачає 5-10 різких ударів, але все залежить від щільності каменю.
- Великий кругляк розколоти найважче, але процес подібний до попереднім - камінь в поглибленні розколюють зубилом. Удари наносяться молотком до перших ознак розколу.
- Можна спробувати працювати електроінструментом, але важливо розрахувати можливу навантаження і підібрати надійну насадку. Після розбивання клинами в різних місцях використовують болгарку з алмазним диском.
Порада: При використанні кувалди важливіше не сила удару, а точність і правильне утримання інструменту. Триматися потрібно ближче до кінця рукоятки, і це додасть удару більше сили, ніж утримання у важкого набалбешніка.
- Останній спосіб - розрив великого кругляка динамітом, але тут потрібен досвід, обладнання та видалення від населеного пункту. Ці роботи довіряють професіоналам.
«Суха» і «мокра» кладка каменю
Будівельники практикують «мокру» і «суху» кладку, використовуючи розчин на основі:
- будівельного клею;
- піщано-цементної суміші;
- глиняного замісу.
Тесаний камінь однакового розміру краще викласти на 2-3 рівня без будь-якого розчину з ретельним припасуванням кожного блоку, відповідно до форми сусіднього матеріалу.
Садово-паркові огорожі при сухій кладці каменю виглядають дуже природно, особливо якщо з тильного боку засипана земля для подібності природних терас. Камінь поступово обростає порослю і виходить мальовничий пейзаж, що нагадує руїни стародавньої фортеці чи замку.
У «сухий» кладки тільки великий камінь довільної форми, наближеної до кубічної. Важливіше не тільки підгонка кожного каменю один до одного, але і калібрування будівельного матеріалу, щоб по ширині і висоті утворилася стіна. Якщо кам'яна огорожа робиться під засипку землею з тильного боку, то важливо вирівняти тільки лицьову поверхню - за допомогою схилу. Таким же чином можна робити невисоку кладку керамічного каменю.
Найбільші камені укладаються на нижній рівень, але рядності обов'язково дотримується, як при мокрій кладці. Така робота чимось нагадує пазловое з'єднання фрагментів, і більше нічим суха кладка не відрізняється. Порожнечі або шви між бутом або кам'яними блоками можна заповнити утрамбованим грунтом, якщо це невисока кладка у вигляді садового бордюру або огорожі для клумб. Нижній ряд каменів іноді частково вкопують у землю, подібно фундаменту.
Для будівель заввишки більше півметра використовується тільки мокра кладка, на основі однієї з різновидів сполучного розчину. Якщо природний камінь застосовується для невисоких огорож в сільськогосподарських будівлях змішаного типу, наприклад, як основа саманній кладки, то його теж можна скріплювати глиняною сумішшю з додаванням сухого цементу. Це гарантує кладці довговічність і стійкість.
Важливо: Морський пісок в розчин для кладки каменю замішувати не рекомендується. Перевагу віддають добре просіяти річковому піску - він має найкращі характеристики для зчеплення і розмішування, не виділяє сіль.
способи укладання
Від способу укладання довгого, коротких і торцевих сторін будівельного або оздоблювального матеріалу залежить і загальний вигляд кладки, і міцність споруди. Основне завдання - змістити вертикальні шви щоб уникнути тріщин в кладці:
- бутобетонної;
- великоблочної і мелкоблочной;
- полегшеної;
- декоративної та ін.
Однак, при будь-якому способі роботи, кам'яна кладці повинна відповідати основним вимогам:
- стійкість;
- довговічність;
- надійність;
- монолітність;
- естетичність;
- опірність механічним впливам.
Найпростіша кладка штучного каменю і цегли - блоки один на одного виставляються широкими гранями (ліжками). Цегла викладають ложковимі і точкових рядами, в залежності від того, яким боком він лежить на лицьовій стороні стіни. Це важливо для міцності перев'язки рядів.
Традиційно кладка з ложкових рядів робиться перев'язкою - де був вертикальний шов попереднього ряду, там вище кладеться сивина цегли, блоку або каменю. Нерідко застосовуються і інші види рядів:
1. Англійська перев'язка, де цегла стусанів ряду чергується з ложковимі рядами - фото.
2. Американська перев'язка, де тичковий ряд перемежовуються 4-7 ложкових рядів, щоб шви змішалися.
3. Фламандська перев'язка, де через ряд йде чергування тичкового і ложкового типу укладання цегли.
Однак природний камінь зазвичай має неоднакові розміри і довільну форму, тому дотримуватися подібні цегляній кладці типи перев'язки не так просто. Досвідчені муляри вміло поєднують принципи різних типів укладання, підбираючи бут з стусаном (короткою стороною) і довгою (ложком). У забутке (бутову кладку) все одно важливо дотримуватися рядності і чергування вертикальних швів, щоб вийшло подобу ланцюгової перев'язки. Кути викладають так, щоб довга сторона каменю по черзі йшла то в одну стіну, то в іншу стіну.
Найпростіше дотримуватися рядності і чергування вертикальних швів при укладанні різаного каменю, наприклад, з черепашника або пісковика. Це природний матеріал з великим вмістом кальцію, що виник за допомогою підводного пресування реліктової мушлі, він екологічний, має малу теплопровідність. Його нарізають блоками, подібно цеглі, тому ракушняк зручно укладати. А в бутової кладці меншу межу міцності, оскільки камені неправильної форми стикаються один з одним в декількох точках, а не плазом. Тут багато що залежить від якості зчіплюються розчину і майстерності укладальника.
Кладка буває різної складності, де передбачаються:
- фігурні виступи і об'ємні опуклості;
- пояски (кілька виступаючих горизонтальних рядів);
- обрізи (на фасаді менша товщина кладки);
- напуски (фрагмент кладки з виступаючим із загальної стіни поруч);
- уступи (лицьовій фрагмент стіни виходить в іншу сторону);
- штраби (кладка тимчасово обривається, вертикальні або «убежной»);
- ніші (в половину товщини кладки і більше).
Таким чином, досягається особливий декоративний ефект, а не просто суцільна кам'яна стіна. Нерідко в штраби з поступовим спадання округлої форми монтують ковану металеву решітку - виходить дуже ефектна огорожа садиби.
Технологія бутового мурування
Бутову кладку також укладають «під затоку» і «під лопатку».
1. Перший ряд найчастіше трохи прикопують і укладають сухим способом, ущільнюючи щебенем, потім все це заливається рідким розчином, поки все порожнечі заповняться. Далі ряди скріпляють густим розчином для заповнення пустот, зберігаючи перев'язку. Обов'язково роблять проміжний горизонтальний шов. Кожен камінь дожжен щільно прилягати до сусідніх блокам, а вертикальний шов обов'язково перекриваються каменем верхнього ряду. Якщо утворюється досить велика порожнеча в швах і міжряддях, можна заповнити камінням-підпорами або просто заповненням. Несучі стіни і стовпи викладають тільки таким способом, дотримуючись рядності, перев'язку і розщебенювання.
2. Іноді роблять кладку з віброущільненням, додаючи міцності - без розчину викладають 1-й ряд, забиваючи щебенем порожнечі. Далі заливають розчин і для ущільнення кладки встановлюють будівельний вібратор, поки весь розчин не увійде в кладку. Далі йде звичайна кладка «під лопатку», і знову все ущільнюється. Це можливо там, де щільні грунти не дають просідання, а підстава стіни укладено в траншею, можна застосовувати опалубку.
3. Кладка «під затоку» підходить для природного каменю з рваною поверхнею без сортування, починаючи з закладки в траншею, подібно фундаменту. Це робиться без опалубки для отримання рівних стрімких стін. Під щільно покладений камінь робиться розщебенюванням і заливається рідким розчином, який з надлишком покриває камені зверху і далі укладається новий шар каменів.
4. «Циклопічна» кладка виглядає більш декоративно, завдяки сколотити каменю, який в стіні дає своєрідний малюнок. Кладка оформляється опуклими швами в межах 5 см з розшивкою - фото.
Порада: При будь-якому типі кладки вертикальність її перевірте рівнем, особливо по кутах. Бажано між рядами стіну армувати. Горизонтальність кладки перевірте по шнурку, натягнутому між кілками, а якщо потрібна напівкругла кладка, вона розмічається кілками по радіальної розмітці від однієї точки.
