Як зашити дверний отвір за допомогою гіпсокартону

Основне завдання капітального ремонту - зробити житло гарніше і функціональніша. Часто це пов'язано зі зміною розташування кімнат. Деякі з них поєднуються, інші, навпаки, дробляться на більш дрібні, зате окремі приміщення. При виконанні цієї роботи досить часто доводиться змінювати місце розташування дверей, після демонтування яких залишається велика і непривабливе отвір. Поговоримо про те, як зашити дверний отвір максимально швидко і недорого.

огляд матеріалів

Для того щоб зашити дверний отвір, використовують такі будівельні матеріали:

• фанеру,
• OSB-плити,
• цегла,
• гіпсокартон.

Фанера - це досить міцний матеріал, який простий в роботі і не вимагає великих витрат на додаткові витратні матеріали. Проте, як і будь-який дерев'яний виріб, фанера сильно схильна до дії вологи. Так як отвір в двері, навіть при якісної ізоляції, все одно буде джерелом протягу, на поверхні листа фанери обов'язково з'явиться конденсат, який призведе до намокання і розшарування елементів листа. В результаті стінка втратить зовнішній вигляд і повністю прийде в непридатність. Як варіант, використовують гідроізоляційні просочення, але вони значно збільшують вартість конструкції.

OSB-плита надійніше, але не набагато. Причина все та ж - надмірна конденсат. Хоча процес розмокання буде проходити значно довше і займе 4-5 років, але в кінцевому рахунку плита все одно стане не придатна до використання.

Цегла позбавлений цих недоліків, але його вартість, а також витрати на розчин - це суттєвий мінус. До того ж, робота передбачає наявність великої кількості бруду, яку потім досить важко прибирати. Якщо мова йде про квартиру, то стає ще одне питання - в чому замішувати розчин? Маленька посуд незручна, тому що доведеться місити цемент кожні 10-15 хвилин, а велику ніде поставити.

На тлі цих стандартних способів гіпсокартон виглядає найбільш підходящим варіантом. По-перше, робота з ним вкрай проста, по-друге, витрата матеріалів зведений до мінімуму, по-третє, конструкція, як і цегла, простоїть практично вічно. Якщо говорити про конденсаті, то для гіпсу він не страшний. Матеріал працює, як губка-фільтр. Папір вбирає вологу, яку тут же забирає гіпс, висушуючи при цьому паперове покриття. Далі волога проходить до лицьової частини листа гіпсокартону і поступово висихає. Крім того, сучасні технології дозволяють використовувати вологостійкий гіпсокартон, просочений гідростатічнимі присадками.

Готуємо все необхідне

Для роботи ПОНАБ певний набір інструментів і витратних матеріалів:

• перфоратор / дриль,
• шуруповерт,
• набір шурупів з дюбелями,
• набір саморізів для металопрофілю,
• набір саморізів для гіпсу,
• рівень,
• правило (не менш 1,8 м),
• шпаклівка,
• шпатель,
• рулетка,
• молоток,
• будівельний ніж,
• болгарка / ножиці по металу,
• монтажна піна,
• 2-5 листів гіпсокартону (в залежності від розмірів дверного отвору),
• утеплювач.

Кілька забігаючи вперед (так як готову поверхню все одно доведеться декорувати шпалерами або фарбою), варто відразу ж придбати ґрунтовку і скловолокнисту папір, якщо планується фарбування стін.

Як зашити дверний отвір гіпсокартоном

Перед початком виконання робіт необхідно скласти послідовність дій. Приблизно вона виглядає так:

• демонтаж двері,
• очистка дверного отвору від сміття, шматків штукатурки, залишків коробки,
• винесення сміття,
• зняття розмірів,
• монтаж каркаса,
• монтаж гіпсокартону,
• оздоблювальні роботи.

Демонтаж дверей відбувається в першу чергу, по-перше, це найбрудніша робота, по-друге, вона пов'язана з певними руйнуваннями, від ступеня яких залежить хід подальшого монтажу заглушки. Технологічно процес досить простий:

• зняти двері з петель,
• зняти лиштви,
• викрутити шурупи з коробки (якщо є),
• провести розпили паралельно землі по верхніх і нижніх краях бічних планок,
• демонтувати одну з бічних планок,
• демонтувати верх,
• демонтувати решту частини.

Далі дивимося на результат і переходимо до очищення дверного отвору від сміття. Якщо робота виконана акуратно, то стіна не постраждає, в іншому випадку будуть виламані шматки. Закладати їх на даному етапі не потрібно. Молотком акуратно відбиваємо весь зайвий сміття (шматки штукатурки, що лопнув камінь і т.д.). Кінцевий результат - гладка рівна поверхня (до ідеалу доводити не потрібно, головне, щоб правило рівно ставало до торця стіни).

Сміття прибирати обов'язково, так як він буде заважати роботі, оскільки штукатурки або каменю можуть пошкодити гіпсокартон, крім того, працювати в пилу шкідливо для здоров'я.

Наступний крок - зняття розмірів. До цієї процедури потрібно поставитися максимально уважно. Для того щоб кінцевий результат збігся із запланованим, рекомендуємо наступний алгоритм:

• обмерять периметр (припустимо, розмір отвору складе 85х185 см),
• підрахувати кількість і розміри опорних профілів для каркаса (для забезпечення максимальної ударопрочности опорні планки встановлюються кожні 20 см, відповідно на ширину 85 см достатньо 5 опор, дві по краях і три по центру. Їх довжина повинна бути 195 см, 185 - основна висота і по 5 см зверху, і знизу загинаються для фіксації шурупами в підлогу і стелю),
• підрахувати кількість перегородок (перебирання встановлюються тільки в тому випадку, якщо планується щось вішати на гіпсокартон. Необхідно точно запам'ятати або відзначити їх місце розташування, так як фіксація навісних конструкцій повинна відбуватися безпосередньо в метал. Встановлюють одну направляючу, на яку доведеться навантаження, і з боків від неї дві фіксують перебирання на відстані 20 см від центральної),
• підрахувати необхідну кількість листів гіпсокартону (стандартні розміри аркуша - 120х250 см, отже, достатньо двох штук, якщо отвір особливий, то розрахунки індивідуальні),
• підрахувати кількість утеплювача (для цього дізнаємося площа конструкції з прикладу 86х185 \u003d 1,6 кв. м. Варто зазначити, що утеплювач необхідно класти в два, а то і три шари, в залежності від товщини отвору. Таким чином кількість утеплювача вважаємо за формулою: площа периметра х (товщину стіни / товщину матеріалу). У зазначеному прикладі, якщо кладка стіни з цегли, а матеріал утеплення мінвата, формула виглядає так 1,6х (10/5) \u003d 3,2 кв. м.

Чорнова робота зроблена, тепер переходимо до найголовнішого.

монтаж каркаса

Якщо розміри були зняті згідно із зазначеним алгоритмом, збірка каркаса займе не більше години. Робота починається з порізки профілю. Ручний болгаркою виконувати роботу легко, але якщо метал профілю низькоякісних, то від перегріву він стане ламким, тому краще користуватися ножицями по металу. Роботу найзручніше виконувати вдвох - одним пиляє, другий зміцнює.

Як тільки деталі нарізані, переходимо безпосередньо до монтажу. В першу чергу встановлюються опорні планки з боків конструкції. Робиться це в такий спосіб:

• на 5 см по довжині прорізаються і відгинаються краю профілю (так, щоб вийшла п'ята),
• планка приміряється в отвір, вона повинна заходити вільно (інакше надрізи робляться трохи більше),
• через лапки, в п'яти вкручуються шурупи (на початку до стелі),
• якщо матеріал камінь, використовуємо дюбеля (для бетону анкера),
• перевіряємо рівнем кут (має бути ідеальних 90 ⁰, Інакше конструкцію поведе),
• прикручуємо нижню п'яту,
• перевіряємо правилом (не повинно бути «пуза»),
• перевіряємо рівнем.

У розпірку ставити опори не можна, так як вони прогнуться і створять дугу, яка по-перше, порушить міцність конструкції, по-друге, призведе до нерівності поверхні.

Аналогічним чином монтуються і інші планки. Після завершення роботи необхідно приставити паралельно землі правило. Воно повинно прилягати ідеально рівно. На правило ставиться рівень і перевіряється кут щодо стіни, він також повинен бути 90 ⁰.

Якщо необхідна установка несучих перегородок, то робиться вона в такий спосіб:

• міряється відстань між опорами (в кожному випадку окремо),
• до отриманої величині плюсуется 6 см,
• по краях робляться п'яти (по 3 см),
• перебирання шурупами для металопрофілей прикручується до опором.

Навіть якщо планована навісна конструкція буде займати не всю паралель гіпсокартону, перегородки потрібно встановити між усіма опорами, інакше вони не будуть виконувати свою функцію рівномірного розподілу навантаження на каркас.

Далі збирається аналогічна конструкція для іншої сторони стіни. Ще детальніше покаже, як зашити дверний отвір, фото:

Порада: Щоб лист прилягав ідеально рівно, необхідно поміряти його товщину, отримана величина вказує на відстань, яке слід відступити від краю стінки до межі профілю.

монтаж гіпсокартону

Це найприємніша частина процедури і займає всього 20-30 хвилин. Як і у випадку з профілем, робота починається з порізки матеріалу. Для цього використовуємо правило і будівельний ніж. Щоб рез вийшов рівним, необхідно прикладати правило з лицьового боку, із середньою силою проводити лінію і потім, легким ударом надломлювати лист. Він повисне на згині тильній паперу, яку прорізають катером.

Технологія порізки листа гіпсокартону включає в себе ще один принциповий момент - починають завжди з більш вузькою боку. Таким чином, в першу чергу набирають висоту, потім ширину (відрізають повністю зайву довжину, потім один край використовують як підставу, відзначають за допомогою рулетки необхідну ширину і роблять другий рез).

Якщо каркас зібраний правильно, просто приставляє лист і починаємо його прикручувати, спочатку до однієї з бічних опор. Відстань між шурупами повинно бути близько 15 см. Дуже важливо головку кожного шурупа втопити в гіпс, інакше вона зашкодить декоративний матеріал або некрасиво буде виступати в штукатурці. Кожна опора прикручується послідовно.

Якщо робота виконується в поодинці і нікому підтримати лист, то першим ділом кріпляться всі центральні шурупи, потім низ і верх. Це зафіксує лист і дозволить спокійно закінчити роботу. Про те, як зашити дверний отвір гіпсокартоном, відео зі статті розповість більш наочно.

Кілька варіантів фінішних робіт

Зашиті дверні прорізи, фото яких розміщують різні будівельні фірми, будуть сильно відрізнятися від результату, який отримаєте ви. Справа в тому, що мало просто закласти отвір, ще необхідно провести декоративні фінішні роботи.

По-перше, потрібно зашпаклювати головки шурупів в гіпсі і місця примикання аркушів (якщо є). Робиться це для того, щоб створити максимально рівну поверхню. Точно також слід вчинити зі швами між гіпсом і стіною.

По-друге, між листом гіпсу і стіною досить часто зустрічаються великі щілини. Природно, їх можна закласти цементом або шпаклівкою, але набагато простіше, а також економічніше, задути монтажною піною. Надлишки потім зрізаються, а сама піна шпаклюється.

По-третє, залишається відкритим питання про зовнішній обробці поверхні. Фактично їх всього дві:

• фарбування,
• шпалери.

Все інше випливає з них. Якщо лицьова сторона аркуша біла, то питань не виникає. Але у випадку з вологостійким картоном, поверхня матиме блакитний або зеленої колір. До того ж, більшість шпаклівок проявляються плямами, як на шпалерах, так і на фарбі. Вирішити проблему досить просто - стеклобумага. Це тонкий матеріал білого кольору з високою адгезією. Не дивлячись на те, що він підвищує витрата фарби або клею для шпалер, його властивості дуже корисні, так як значно подовжують термін служби настінного покриття (виключають розтріскування фарби).

Для того щоб наклеїти стеклобумагу, необхідно обробити поверхню на початку грунтом, потім рідким клеєм ПВА (тільки для цегли). Сама папір клеїться на шпалерний клей. Абсорбуючий ефект (а з ним і витрата фарби або клею для шпалер) зменшиться, якщо папір прогрунтувати.

Якщо питання економії не варто, бажано наклеїти стеклобумагу не тільки на дверний отвір, але і по всій площі стін (матеріали, в середньому, прослужать на 5-10 років довше).