Розетки бувають не тільки внутрішніми, але і зовнішніми. Не дивлячись на свої недоліки, установка даного типу розеток все ще актуальна. Це обумовлено декількома факторами, про які далі і поговоримо, а заодно розглянемо технологію монтажу від «а» до «я».
зміст
Доцільність використання зовнішніх розеток
Головною відмінною рисою зовнішньої розетки є те, що всі її елементи розташовані в корпусі. Отже, вона прикручується безпосередньо до стіни без установки підрозетника. З одного боку, це спрощує роботу, з іншого - має явні мінуси:
- непривабливий зовнішній вигляд,
- схильність механічних пошкоджень,
- незахищене підключення електрокабелю,
- ризик повчити удар струмом в разі відходження контакту,
- прискорений знос кріпильних елементів і підстави.
Саме ці чинники зумовили те, що в будинках прийнято встановлювати внутрішні розетки. Тим не менше, в гаражах, сараях, підсобних приміщеннях або теплицях, часто, неможливо встановити повноцінну внутрішню розетку. До того ж, під зовнішню розетку навіть не обов'язково робити штробу, досить закріпити кабнль гвоздиками до стіни або заховати його в захисний короб
Ще один незаперечний плюс - це вартість. В середньому, зовнішня розетка обійдеться в 1-3 $. Виробники не стоять на місці і постійно вдосконалюють зовнішній вигляд зовнішніх розеток. Тому доречно поговорити про їх різновиди.
Види зовнішніх розеток
Прийнято виділяти такі групи:
- стандартні розетки зовнішні одинарні,
- стандартні розетки зовнішні подвійні,
- стандартні зовнішні розетки з захистом,
- декоративні зовнішні розетки.
Всі вони бувають як із заземленням, так і без нього. За фактом, заземлення необхідно тільки в двох випадках:
- якщо зовнішня розетка монтується в металевому гаражі,
- якщо монтується декоративна зовнішня розетка.
Далі детально розглянемо кожен з видів:
- Стандартні зовнішні розетки являють собою пластиковий контейнер в який вмонтовані корпус, контакти і пластини обтиску штепселя. Так як механізм розетки має стандартну висоту в 5-7 см і завширшки 4-5 см, підсумкові розміри зовнішньої розетки, з урахуванням захисної гарди під вилку електроприладу, складають від 10 до 15 сантиметрів у висоту і близько 10 см в ширину. Зазвичай мають форму паралелепіпеда.
- Подвійні зовнішні розетки відрізняються від одинарних тільки наявністю декількох роз'ємів під штепсель.
- Розетки із захистом бувають як одинарні, так і подвійні. Основна відмінна риса - наявність закривашка, яка перешкоджає вільному доступу до гнізда. Використовують їх або на садовій ділянці, щоб комахи не залазили, або для захисту здоров'я маленьких дітей.
- Декоративні зовнішні розетки з'явилися порівняно недавно. Їх головна перевага - висота, всього 1,5-2 см, що аналогічно внутрішнім розеток. Через особливості пристрою такі пристосування придатні для монтажу в житлових приміщеннях. Різноманітність забарвлень і форм укупі з простотою монтажу робить їх серйозними конкурентами внутрішнім розеток. Але це тільки на перший погляд. Кріплення за коштами двосторонньої клейкої основи або навіть болтами до стіни не є надійним. Клей і дюбеля досить стійкі до постійних навантажень, але різкі зусилля по висовиванію вилки з розетки, розхитують конструкцію і призводять до того, що розетка відвалюється. Тому краще не експериментувати і встановлювати зовнішні розетки у відповідних місцях.
Термін служби розетки багато в чому залежить від її якості. Тому при виборі краще звернути увагу на перевірені фірми. В тому числі:
- Simon, Іспанія,
- Jung, Німеччина,
- Gira, Німеччина.
При виборі зовнішньої розетки необхідно враховувати наступні характеристики:
- Ступінь захисту оболонки від проникнення всередину розетки води і зовнішніх твердих елементів. Маркування ступеня захисту відображається на самій розетці двома цифрами. Перша цифра відображає ступінь захисту від проникнення сторонніх предметів і ранжируется від нуля до шести. Де шість - максимальний рівень захисту. Друга цифра відображає ступінь захисту від води, і ранжируется від нуля до дев'яти. Де дев'ять позначає повну водонепроникність під тиском.
- Показники номінального струму і номінальної напруги.
- Матеріал основи корпусу зовнішньої розетки. Бажано купувати розетки білого або бежевого кольору, що говорить про використання повнокольорового пластика без барвника.
Установка зовнішніх розеток
Перед тим, як переходити до конкретних дій, необхідно підготувати інструмент. Для роботи знадобиться:
- Електрична розетка.
- Ізолюючий матеріал - підкладка під розетку в кількості встановлюваних зовнішніх розеток. В якості такої основи використовується ізолюючого матеріалу типу текстоліту. Економним варіантом є шматок фанери або дерев'яної дошки товщиною в 10 мм.
- Дюбеля, саморізи або шурупи.
- Хрестова і плоска викрутка. У разі монтажу електричної розетки в бетонні або цегляні стіни знадобиться ще дриль або перфоратор.
- Олівець і рівень.
- Індикаторна викрутка для перевірки напруги в розетці.
- Ніж або інший монтажний інструмент для зачистки кінців проводів.
- Ізоляційна стрічка.
Здійснюємо монтаж зовнішніх розеток:
- малюємо схему, на якій відзначаємо всі необхідні розетки,
- простягаємо кабель від лічильника до першого електровузли,
- зачищаємо кінець кабелю, зачищаємо дроти,
- розбираємо розетку, для цього потрібно викрутити болт, розташований посередині між отворами під штепсель,
- підключаємо дроти до контактів,
- фіксуємо розетку на стіні, для цього або прикручуємо її на дюбелях, або клеєм рідкими цвяхами, між стіною і розеткою встановлюється ізоляційна прокладка,
- відміряє необхідну кількість кабелю до наступного вузла з запасом в 15-20 см,
- відрізаємо кабель і зачищаємо його з обох кінців,
- підключаємо кабель до першого і до другого вузла,
- повторюємо процедуру, до повного підключення всіх вузлів.
За технікою безпеки кабель повинен бути захований в спеціальний захисний короб. На практиці ця вимога дотримуватися не обов'язково, але для власної безпеки будь-яку захист варто передбачити. Якщо немає бажання або можливості робити штробу, то необхідно перед підключенням електровузлів завести кабель в жорстку гофру. Цього буде достатньо. Навіть в разі короткого замикання або перевантаження кабелю гофра локалізує загоряння і запобіжить пожежа. Якщо було прийнято рішення встановити захисну коробку, слід вибирати вироби з негорючого пластика.
Ще одна проблема виникає, якщо монтаж зовнішньої розетки проводиться після опломбування лічильника. Щоб зняти пломбу, потрібно викликати інженера і замовляти досить дорогу і тривалу процедуру. Рішення досить просте - зібрати подовжувач з двома вилками. Перша включається в будь-яку розетку домашньої мережі, друга - в зовнішню розетку.
важливо: підводний зовнішня розетка повинна бути одинарної. Вона є джерелом напруги на всій електромережі, тому несе найбільше навантаження в момент включення електроприладів. Отже, потрібно використовувати кабель подовжувача з перетином не менше 4 мм, а контакти зробити максимально міцними. Для цього зачищені кінці проводу згинаються навпіл, тим самим ще більше збільшуючи перетин. Розетку, також, потрібно вибирати якісну. Для решти проводки досить перетину 2,5 мм.
Розетка із заземленням зовнішня
Якщо монтаж відбувається в сільській місцевості або на дачі, то заземлення всередині мережі немає. Для зручності монтажу електропроводки в багатоквартирних будинках всередині розподільного щита встановлена \u200b\u200bлінія заземлення, до неї підключається лічильника, а через нього, вся інша проводка. Додаткове заземлення має бути встановлене лише у випадках, коли напруга в мережі сильно скаче, а використовувана побутова техніка не обладнана запобіжниками.
У польових умовах власники приватних будинків та інших відокремлених будівель змушені робити заземлення самостійно. Термін виник через те, що земля має опір близьке до нуля, відповідно здатна моментально пропускати струм будь-сили не нагріваючись. Саме на цьому принципі і працює заземлення.
Монтаж виконується наступним чином:
- на глибину 40-50 см закопується або вбивається арматура з перерізом не менше 0,5 см,
- арматура повинна бути втоплена на 10 см над рівнем землі,
- від арматури до першого електричного вузла міряється кабель і відрізається з запасом не менше 15 см,
- кабель простягається через товсту гофру,
- кінці кабелю зачищаються,
- один кінець прикріплюється до арматури, обжимается гумовим хомутом і закривається ізоляційною стрічкою,
- другий кінець фіксується в розетці, для цього вона повинна бути обладнана відповідним роз'ємом,
- роз'єм знаходиться посередині між фазою і нулем,
- інші електровузли з'єднуються між собою більш тонким одножильний кабелем.
важливо: для заземлення використовується одножильний кабель. Його розтин не має великого значення, головне, вибрати метал з найменшим опором. Найменший опір у срібла, але такий провід доведеться робити на замовлення, тому підійде якісна мідь.
На практиці більшість проблем пов'язано не стільки з неправильним підключенням розеток, скільки з прорахунками щодо навантаження на кабель. Крім того, деякі виробники економлять і використовують замість міді або алюмінію залізо, і свинець або різні сплави. Це здешевлює виробництво, але значно знижує технічні характеристики кабелю. Тому перед початком робіт по самостійному монтажу розеток, уважно перерахуйте який саме кабель слід використовувати.
Корисні поради по монтажу зовнішньої розетки
- Рекомендоване розташування зовнішньої розетки 25-30 см від підлоги. Також не рекомендується розташування електричної розетки поблизу електроприладів.
- У продажу є зовнішні розетки з клемами, в яких є роз'єми під дроти. Подібні електричні розетки характеризуються меншою надійністю контактів. Їх краще не купувати. Зовнішня розетка, фото якої представлено нижче, наочно продемонструє про що йде мова.
- При установці зовнішніх розеток для зручності необхідно, щоб зі стіни були виведені дроти завдовжки в 4,5-9 см.
- З метою безпеки монтаж зовнішніх розеток необхідно проводити в прогумованих рукавичках.
- Якщо в будинку є маленька дитина, слід подбати про захист розеток за допомогою спеціального набору заглушок.
