Як встановити коробку під розетки

Коробка для установки розеток  - це не тільки зручний спосіб заховати внутрішні елементи в стіну, а й обов'язковий по техніці безпеки елемент електропроводки приміщення. Далі поговоримо про те, що собою являє підрозетник і про технології його монтажу.

Призначення підрозетника і його види

Щоб краще розібратися в тому, для чого потрібна коробка під розетку, розглянемо пристрій самої розетки:

1. Внутрішній корпус, виконується або з кераміки, або з пластика. Перший варіант кращий, тому що не горить, але і вартість таких розеток вище.
2. Електроліти. Металеві пластини, які передають струм від електрокабеля на штепсель вилки електроприладу.
3. Контур заземлення. Є в більшості моделей розеток, використовується для підключення землі. Доцільно робити в тому випадку, якщо напруга в мережі нестабільно.
4. Пластина для закріпних шурупів. Алюмінієва пластина з отворами під шурупи. Використовується для надійної фіксації розетки.
5. Лицьова панель. Закриває внутрішні елементи розетки.

Крім самої розетки в стіні розміщуються і кабелю. Зазвичай їх виводять з невеликим запасом, на той випадок, якщо контакти перегорять і буде необхідність в заміні розетки.

В результаті виходить досить багато елементів, які ніяк не захищені від атмосферного впливу. Пряме влучення конденсату на контакти викликає їх окислення і призводить до короткого замикання. З іншого боку, повністю вбетоніровать внутрішню частину розетки в стіну не можна, так як це негайно призведе до вигоряння всієї проводки.

Порада: іноді замість подрезетніков застосовується алебастр. Матеріал слабо проводить електричний струм. У 50-80 роки минулого століття навантаження була не значною, тому електромережа не збоїла. При сучасному енергоспоживанні в 6-12 кВт. Використання будь-яких захисних контурів, крім підрозетників не допускається.

Рішенням проблеми з фіксацією розетки стали подрозетники. Це коробки круглої або овальної форми, виготовлені з негорючих сортів пластика. Крім порожнистої серцевини вони обладнані отворами під кріпильні гвинти розетки, що полегшує монтаж і робить його більш надійним. З боків підрозетника зроблені отвори для введення кабелю. У заводському вигляді отвору запаяні пластиком, який потрібно видавити або вирізати.

Види коробок під розетки:

• під бетон,
• під гіпсокартон.

Підрозетники для бетону підходять для установки в будь-монолітні стіни, будь то цеглина, пінобетон або будь-який інший масивний матеріал. Вони фіксуються за допомогою шпаклівки або цементу.

Матеріали без масиву, такі як гіпсокартон, фанера, OSBпліти і т.д., не мають достатньої глибини для щільної фіксації підрозетника. Тому конструкція вдосконалена обтискними лапками. За допомогою гвинтів лапки притискаються до поверхні листа, в результаті чого відбувається надійна фіксація, що виключає можливість зсуву підрозетника.

Як встановити коробку під розетку в бетонну стіну

Для початку розглянемо установку підрозетника в монолітну конструкцію. Монтаж здійснюється тільки після штробления каналу під електрокабель. Насамперед знадобиться певний інвентар:

• перфоратор,
• зубило та молоток,
• гвоздики 10 мм,
• шпаклівка, будівельний клей або цемент,
• рівень,
• викрутка шліц на 4 мм,
• викрутка хрест на 2 мм.

Інструкція по штробленню каналів підрозетника:

• намалювати план електромережі приміщення,
• продумати розміщення, висоту і кількість розеток, які необхідні для даного приміщення,

Порада: для зниження навантаження на підводному електрокабель проводять кілька ліній, які призначаються для конкретних цілей: перша лінія - підключення побутових електроприладів з постійним споживанням електрики, друга - підключення побутових приладів з періодичним використанням, наприклад, праска, пилосос і т.д., третя - підключення освітлювальних приладів, в тому числі торшерів, настільних ламп і т.д. Таким чином під кожну лінію необхідні свої подрозетники, висота і кількість яких залежать від конкретних особливостей приміщення.

• на штробі під кабель, в місці, зазначеному на плані, просвердлити перфоратором отвір,

Порада: для свердління є спеціальна кругла насадка пила, яка робить отвір конкретно для підрозетника. Якщо в комплекті такий насадки не було, то сверлится кілька отделная дірок найтовщим свердлом, а далі отвір робиться за допомогою зубила і молотка. Для бетону і червоної цегли краще відразу ж придбати насадку.

• очистити отримане отвір від сміття,
• вставити подрезетнік, якщо необхідно, розширити отвір.

На даному етапі підготовчі роботи закінчені. Тепер потрібно відключити електроживлення і приступати до безпосереднього монтажу підрозетників.

Монтаж коробок під розетки включає в себе наступні пункти:

• якщо кабель не був прокладений заздалегідь, то його підключають до лічильника і фіксують в штробі до місця першого вибуху. Запас повинен бути не менше 10 см,
• в підрозетники видавлюють або вирізують отвори під кабель,
• кінець кабелю зачищають від ізоляції і окремі проводки просовують усередину підрозетника,
• підрозетник фіксують в отвір і закладають цементом, будівельним клеєм або шпаклівкою. Вибір матеріалу залежить від розміру отвору, якщо щілину велика, краще підійде клей або цемент, якщо маленька - шпаклівка.

Порада: підрозетник повинен бути встановлений врівень зі стіною. Якщо в процесі штробления каналу підрозетника отвір вийшло глибше, ніж потрібно, його необхідно попередньо заповнити цементом. Пустот не повинно залишитися ні збоку, ні ззаду від коробки під розетку.

Далі підключається розетка або вимикач, а після нанесення декоративних матеріалів встановлюється їх лицьова частина.

Установка коробок під розетки в гіпсокартон

Так як гіпсокартон обробляється значно простіше бетону, для роботи знадобиться тільки:

• будівельний ніж,
• викрутка хрест на 2 мм,
• рівень.

Якщо підрозетник монтується в плиту, засновану на деревній стружці, до списку інструментів додасться дриль і лобзик. Так як дерево в якості обшивального матеріалу для фальш стіни використовується вкрай рідко, детально цей процес описувати не будемо.

Інструкція по монтажу підрозетника в гіпсокартон:

• намалювати план-схему електричного кола,
• місця, де повинні бути встановлені коробки під розетку, відзначити на аркуші гіпсокартону,
• докласти до точки коробку під розетку і обвести її тильну частину олівцем,
• якщо планується установка декількох підрозетників, за рівнем провести верхню і нижню межі, до отриманої смужці приставити підрозетник і домалювати необхідну кількість отворів,
• прорізати будівельним ножем канал, він повинен бути максимально наближеним підігнано під діаметр підрозетника,
• приміряти коробку під розетку, якщо бічні частини з обтискними гвинтами погано проходять, спеціально під них прорізати виїмки,
• вивести з каналу кабель і зняти з нього ізоляцію,
• провести дроти в коробку для монтажу розеток і вставити її в канал,
• притиснути обтискними гвинтами підрозетник до листа гіпсокартону,
• підключити розетку або встановити вимикач,
• зовнішня частина монтується тільки після закінчення всіх інших будівельних робіт.

Корисні поради

Хоча процес не складний, недосвідчені будівельники допускають безліч помилок, в слідстві чого розетки гріються, перегорають, або просто випадають зі стіни. Розглянемо типові ситуації:

• Іскри при включення або виключенні електроприладу в мережу. Найчастіше пов'язано з тим, що використаний або кабель недостатнього перетину, або контакт погано увімкнений у розетку. У першому варіанті потрібно або заміна всієї лінії, або зниження навантаження на розетку. У другому, досить перепідключитися розетку, обрізавши зношені контакти. Значно рідше причиною стає неуважність. Коли будівельний розчин потрапляє на контакти і перешкоджає нормальному проходженню струму. Це призводить до мікрозамиканію і виникнення іскор. При монтажі коробки під розетку важливо, щоб контакти були чистими і заізольовані.
• Нагрівання вилки, оплавлення розетки. Викликано надмірним навантаженням на кабель. Усувається заміною всієї лінії. Так як кабель від лічильника до першого вузла по технічним нормативам встановлюється з перетином не менше 2,5 мм, то на першій розетки таких проблем немає. Але далі, в цілях економії використовують більш тонкий кабель, чого категорично робити не можна.

• Провалювання розетки або її провисання. Викликано неякісної установкою підрозетника. Кожне включення і виключення електроприладу в мережу створює механічне навантаження на елементи кріплення. Якщо подрезетнік мало обжатий або за ним є вільний простір, рано чи пізно він піде зі свого місця, і розетка провалиться. У випадку з бетоном, досить закласти будівельним клеєм порожнечі і заново встановити підрозетник. У гіпсі все набагато складніше, тому що в той же отвір коробка не стане і необхідно буде робити нове.
• Ще одна проблема, це залишковий струм. При включенні або виключенні електроприладу відбувається слабкий удар струмом або чути тріск. Це свідчить про наявність статичної напруги. Воно не небезпечно для здоров'я, але ліквідації все ж підлягає. Вирішується проблема підключенням заземлення.
• Сама рідко зустрічається проблема - стіни б'ють струмом. За великим рахунком таке можливо тільки в залізобетонних конструкціях. Як правило напруга в стіні не перевищує 20-40 В і є безпечним для життя, але якщо коробка під розетку встановлена \u200b\u200bпоруч з арматурою, напруга доходить до 180 В. Причина виникнення досить проста - при монтажі коробки в неї затік розчин. Тому важливо звертати увагу, щоб крім проводів і внутрішньої частини розетки або вимикача в підрозетники не було ніяких інших елементів, сміття і, тим більше, розчину.