Основная задача капитального ремонта — сделать жилье красивее и функциональнее. Часто это связанно с изменением расположения комнат. Некоторые из них совмещаются, другие, наоборот, дробятся на более мелкие, зато отдельные помещения. При выполнении этой работы достаточно часто приходится изменять место расположения дверей, после демонтирования которых остается большое и неприглядное отверстие. Поговорим о том, как зашить дверной проем максимально быстро и недорого.
Содержание
Обзор материалов
Для того чтобы зашить дверной проем, используют следующие строительные материалы:
- фанеру,
- OSB-плиты,
- кирпич,
- гипсокартон.
Фанера – это достаточно прочный материал, который прост в работе и не требует больших затрат на дополнительные расходные материалы. Тем не менее, как и любое деревянное изделие, фанера сильно подвержена действию влаги. Так как проем в двери, даже при качественной изоляции, все равно будет источником сквозняка, на поверхности листа фанеры обязательно появится конденсат, который приведет к намоканию и расслоению элементов листа. В результате стенка потеряет внешний вид и полностью придет в негодность. Как вариант, используют гидроизоляционные пропитки, но они значительно увеличивают стоимость конструкции.
OSB-плита надежнее, но не намного. Причина все та же – избыточный конденсат. Хотя процесс размокания будет проходить значительно дольше и займет 4-5 лет, но в конечном счете плита все равно станет не пригодна к использованию.
Кирпич лишен этих недостатков, но его стоимость, а также расходы на раствор – это существенный минус. К тому же, работа предполагает наличие большого количества грязи, которую потом достаточно трудно убирать. Если речь идет о квартире, то становится еще один вопрос – в чем замешивать раствор? Маленькая посуда неудобна, так как придется месить цемент каждые 10-15 минут, а большую негде поставить.
На фоне этих стандартных способов гипсокартон выглядит наиболее подходящим вариантом. Во-первых, работа с ним крайне проста, во-вторых, расход материалов сведен к минимуму, в-третьих, конструкция, как и кирпич, простоит практически вечно. Если говорить о конденсате, то для гипса он не страшен. Материал работает, как губка-фильтр. Бумага впитывает влагу, которую тут же забирает гипс, высушивая при этом бумажное покрытие. Далее влага проходит к лицевой части листа гипсокартона и постепенно высыхает. Кроме того, современные технологии позволяют использовать влагостойкий гипсокартон, пропитанный гидростатичными присадками.
Готовим все необходимое
Для работы понабиться определенный набор инструментов и расходных материалов:
- перфоратор/дрель,
- шуруповерт,
- набор шурупов с дюбелями,
- набор саморезов для металлопрофиля,
- набор саморезов для гипса,
- уровень,
- правило (не меньше 1,8 м),
- шпаклевка,
- шпатель,
- рулетка,
- молоток,
- строительный нож,
- болгарка/ножницы по металлу,
- монтажная пена,
- 2-5 листов гипсокартона (в зависимости от размеров дверного проема),
- утеплитель.
Несколько забегая вперед (так как готовую поверхность все равно предстоит декорировать обоями или краской), стоит сразу же приобрести грунтовку и стекловолокнистую бумагу, если планируется покраска стен.
Как зашить дверной проем гипсокартоном
Перед началом выполнения работ необходимо составить последовательность действий. Примерно она выглядит так:
- демонтаж двери,
- очистка дверного проема от мусора, кусков штукатурки, остатков коробки,
- вынос мусора,
- снятие размеров,
- монтаж каркаса,
- монтаж гипсокартона,
- отделочные работы.
Демонтаж двери происходит в первую очередь, во-первых, это самая грязная работа, во-вторых, она связанна с определенными разрушениями, от степени которых зависит ход последующего монтажа заглушки. Технологически процесс достаточно простой:
- снять дверь с петель,
- снять наличники,
- выкрутить шурупы из коробки (если есть),
- произвести распилы параллельно земле по верхним и нижним краям боковых планок,
- демонтировать одну из боковых планок,
- демонтировать верх,
- демонтировать оставшиеся части.
Далее смотрим на результат и переходим к очистке дверного проема от мусора. Если работа выполнена аккуратно, то стена не пострадает, в противном случае будут выломаны куски. Заделывать их на данном этапе не нужно. Молотком аккуратно отбиваем весь лишний мусор (куски штукатурки, лопнувший камень и т.д.). Конечный результат – гладкая ровная поверхность (до идеала доводить не нужно, главное, чтобы правило ровно становилось к торцу стены).
Мусор убирать обязательно, так как он будет мешать работе, осколки штукатурки или камня могут повредить гипсокартон, кроме того, работать в пыли вредно для здоровья.
Следующий шаг – снятие размеров. К этой процедуре нужно отнестись максимально внимательно. Для того чтобы конечный результат совпал с запланированным, рекомендуем следующий алгоритм:
- обмерять периметр (допустим, размер проема составит 85х185 см),
- подсчитать количество и размеры опорных профилей для каркаса (для обеспечения максимальной ударопрочности опорные планки устанавливаются каждые 20 см, соответственно на ширину 85 см достаточно 5 опор, две по краям и три по центру. Их длинна должна быть 195 см, 185 – основная высота и по 5 см сверху, и снизу загибаются для фиксации шурупами в пол и потолок),
- подсчитать количество переборок (переборки устанавливаются только в том случае, если планируется что-то вешать на гипсокартон. Необходимо точно запомнить или отметить их место расположение, так как фиксация навесных конструкций должна происходить непосредственно в металл. Устанавливают одну направляющую, на которую придется нагрузка, и по бокам от нее две фиксирующих переборки на расстоянии 20 см от центральной),
- подсчитать необходимое количество листов гипсокартона (стандартные размеры листа — 120х250 см, следовательно, достаточно двух штук, если проем особенный, то расчеты индивидуальны),
- подсчитать количество утеплителя (для этого узнаем площадь конструкции из примера 86х185=1,6 кв. м. Стоит отметить, что утеплитель необходимо класть в два, а то и три слоя, в зависимости от толщины проема. Таким образом кол-во утеплителя считаем по формуле: площадь периметра х (толщину стены/толщину материала). В указанном примере, если кладка стены из кирпича, а материал утепления минвата, формула выглядит так 1,6х(10/5)=3,2 кв. м.
Черновая работа сделана, теперь переходим к самому главному.
Монтаж каркаса
Если размеры были сняты согласно указанному алгоритму, сборка каркаса займет не более часа. Работа начинается с порезки профиля. Ручной болгаркой выполнять работу легко, но если металл профиля низкокачественны, то от перенагревания он станет ломким, поэтому лучше пользоваться ножницами по металлу. Работу удобнее всего выполнять вдвоем – одним пилит, второй крепит.
Как только детали нарезаны, переходим непосредственно к монтажу. В первую очередь устанавливаются опорные планки по бокам конструкции. Делается это следующим образом:
- на 5 см по длине прорезаются и отгибаются края профиля (так, чтобы получилась пятка),
- планка примеряется в проем, она должна заходить свободно (иначе надрезы делаются немного больше),
- через лапки, в пятки вкручиваются шурупы (в начале к потолку),
- если материал камень, используем дюбеля (для бетона анкера),
- проверяем уровнем угол (должно быть идеальных 900, иначе конструкцию поведет),
- прикручиваем нижнюю пятку,
- проверяем правилом (не должно быть «пуза»),
- проверяем уровнем.
В распорку ставить опоры нельзя, так как они прогнутся и создадут дугу, которая во-первых, нарушит прочность конструкции, во-вторых, приведет к неровности поверхности.
Аналогичным образом монтируются и остальные планки. После завершения работы необходимо приставить параллельно земле правило. Оно должно прилегать идеально ровно. На правило ставится уровень и проверяется угол относительно стены, он также должен быть 900.
Если необходима установка несущих переборок, то делается она следующим образом:
- меряется расстояние между опорами (в каждом случае отдельно),
- к полученной величине плюсуется 6 см,
- по краям делаются пятки (по 3 см),
- переборка шурупами для металлопрофилей прикручивается к опором.
Даже если планируемая навесная конструкция будет занимать не всю параллель гипсокартона, переборки нужно установить между всеми опорами, иначе они не будут выполнять свою функцию равномерного распределения нагрузки на каркас.
Далее собирается аналогичная конструкция для другой стороны стены. Еще детальнее покажет, как зашить дверной проем, фото:
Совет: чтобы лист прилегал идеально ровно, необходимо померять его толщину, полученная величина указывает на расстояние, которое следует отступить от края стенки до грани профиля.
Монтаж гипсокартона
Это самая приятная часть процедуры и занимает всего 20-30 минут. Как и в случае с профилем, работа начинается с порезки материала. Для этого используем правило и строительный нож. Чтобы рез получился ровным, необходимо прикладывать правило с лицевой стороны, со средней силой проводить линию и затем, легким ударом надламывать лист. Он повиснет на сгибе тыльной бумаги, которую прорезают катером.
Технология порезки листа гипсокартона включает в себя еще один принципиальный момент – начинают всегда с более узкой стороны. Таким образом, первым делом набирают высоту, затем ширину (отрезают полностью лишнюю длину, затем один край используют как основание, отмечают при помощи рулетки необходимую ширину и делают второй рез).
Если каркас собран правильно, просто приставляем лист и начинаем его прикручивать, вначале к одной из боковых опор. Расстояние между шурупами должно быть около 15 см. Очень важно головку каждого шурупа утопить в гипс, иначе она повредит декоративный материал или некрасиво будет выступать в штукатурке. Каждая опора прикручивается последовательно.
Если работа выполняется в одиночку и некому поддержать лист, то первым делом крепятся все центральные шурупы, затем низ и верх. Это зафиксирует лист и позволит спокойно закончить работу. О том, как зашить дверной проем гипсокартоном, видео из статьи расскажет более наглядно.
Несколько вариантов финишных работ
Зашитые дверные проемы, фото которых размещают различные строительные фирмы, будут сильно отличаться от результата, который получите вы. Дело в том, что не достаточно просто заложить проем, еще необходимо провести декоративные финишные работы.
Во-первых, нужно зашпаклевать головки шурупов в гипсе и места примыкания листов (если есть). Делается это для того, чтобы создать максимально ровную поверхность. Точно также следует поступить со швами между гипсом и стеной.
Во-вторых, между листом гипса и стеной достаточно часто встречаются крупные щели. Естественно, их можно заложить цементом или шпаклевкой, но намного проще, а также экономичнее, задуть монтажной пеной. Излишки затем срезаются, а сама пена шпаклюется.
В-третьих, остается открытым вопрос о внешней отделке поверхности. Фактически их всего две:
- покраска,
- обои.
Все остальное вытекает из них. Если лицевая сторона листа белая, то вопросов не возникает. Но в случае с влагостойким картоном, поверхность будет иметь голубой или зеленой цвет. К тому же, большинство шпаклевок проявляются пятнами, как на обоях, так и на краске. Решить проблему достаточно просто – стеклобумага. Это тонкий материал белого цвета с высокой адгезией. Не смотря на то, что он повышает расход краски или клея для обоев, его свойства очень полезны, так как значительно продлевают срок службы настенного покрытия (исключают растрескивание краски).
Для того чтобы наклеить стеклобумагу, необходимо обработать поверхность в начале грунтом, затем жидким клеем ПВА (только для кирпича). Сама бумага клеится на обойный клей. Абсорбирующий эффект (а с ним и расход краски или клея для обоев) уменьшится, если бумагу прогрунтовать.
Если вопрос экономии не стоит, желательно наклеить стеклобумагу не только на дверной проем, но и по всей площади стен (материалы, в среднем, прослужат на 5-10 лет дольше).
