Невозможно вообразить полноценное помещение без входной двери. На эту, порой самую незатейливую конструкцию, возлагается огромная ответственность. Входные двери должны выполнять множество функций, главными из которых являются обеспечение безопасности жилища и сохранение тепла. В данной статье мы подробно расскажем о том, как сделать деревянную входную дверь своими руками.
Содержание
Дверь со шпонками
Представьте себе самую простую деревянную дверь, которая нередко стоит на входе в сарай или избу. Это и есть дверь со шпонками. Построить ее сможет практически любой, если будет следовать инструкции. Деревянные входные двери из массива не обладают высокими эстетическими характеристиками, однако смогут надежно защитить помещение от проникновения, а если их еще и утеплить – то от холода. Однако основное назначение дверей со шпонками – загородки для сараев, хлевов и амбаров.
Конструкция может быть сделана без зазоров для лучшего сохранения тепла или с небольшими просветами, чтобы следить за животными, если она стоит в хлеву.
Основной материал – массив и доски, две шпонки и диагональный подкос, который нужен для того, чтобы дверь не перекашивалась.
Самый элементарный вариант – приколотить подкос и шпонки на дверное полотно. Для тех, кто не ищет легких путей предлагается врезать шпонки в дверные доски. Для этого необходимо сделать шпонки по соответствующим размерам.
В былые времена такие двери делали при помощи ручной пилы-наградки, укладывая доски полотнища в ряд и тщательно их выравнивая. Затем закрепляли, делали разметку и фиксировали брусок, подпиленный под 45 градусов. По этому бруску пропиливались пазы в половину или четверть доски. После этого при помощи стамески удаляли все лишнее и выравнивали дно паза, куда загоняли шпонки на всю ширину полотна. Чем толще шпонка, тем надежнее дверь. Шпонки лучше садить на штифты или клей. Это спасет, если древесина будет рассыхаться.
Подкос следует запилить с одной стороны под углом к шпонке без зазоров, затем приставить и наметить угол для запила второй стороны. Когда сделаны все запилы, прикрепить внакладку к полотну.
Сегодня этот процесс гораздо проще и быстрее, благодаря наличию современной техники. Пропилы легко делаются циркулярной пилой, которая сама может четко выставить нужный градус.
Двери без зазоров прекрасно подходят для строительства русской бани. Кроме того, это в несколько раз дешевле, чем покупать дверь в магазине или заказывать у слесаря.
Филенчатые двери
Деревянные входные двери филенчатого типа являются одними из самых распространенных. Сделать их самостоятельно можно, но для этого потребуются навыки в обращении с деревообрабатывающими инструментами. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше купить или заказать такую конструкцию.
Для начала следует разобраться, что такое филенка. Филенка представляет собой гладкий щит, вставляемый в обвязку. Он может быть изготовлен из цельного полотна или нескольких досок. В обвязке вырезается паз, в который вставляется профиль, расположенный на торцах дверного полотна.
Материалы
Для изготовления филенчатых дверей необходимо выбрать пиломатериал для вертикальных деталей дверной коробки и самого полотна. Поскольку детали сами по себе длинные, то для них следует подбирать качественную прочную древесину.
Филенки и короткие детали можно сделать из дешевого дерева.
Необходимые заготовки:
- рейки 65х32 мм сечение;
- рейки шириной 45 мм.
Чтобы сделать рейки 65х32 мм, выпилите прямолинейные заготовки в 65мм шириной из бруса толщиной 32 мм.
Обработка
Когда заготовки выпилены, можно приступить к обработке материала.
Ход работы:
- выстрогайте заготовки со всех сторон, чтобы добиться ровной и гладкой поверхности;
- распределите заготовки по брускам для последующего склеивания;
- подготовьте бруски для дверной коробки. Они должны быть с сечением 62х80 мм, бруски для обвязки – 62х140 мм;
- склейте между собой распределенные по брускам заготовки при помощи влагостойкого клея для дерева. Наносите клей валиком, раскатывая тонким слоем на обеих приклеиваемых поверхностях. Заготовки сформировать в брусок, сжать столярными струбцинами до полного высыхания клея (около 40-50 минут);
- когда клей высок, выстрогайте бруски по необходимым размерам и сделайте торцовку по длине, сверяя каждую деталь;
- приступите к фрезеровке. Для этого разметьте все детали, руководствуясь чертежом коробки и полотна. Для строительства филенчатой двери надо сделать соединения в шип. Вырежьте отверстия (проушины), чтобы вставить шип соседнего элемента. Вырезать на вертикальных элементах коробки;
- изготовьте шип на краях поперечных деталей дверной коробки;
- если на внешней стороне вертикальных деталей делался только шип, то на внутренней части надо делать не только шип, но и проушины. Длина шипа составляет 40 мм. На горизонтальных обвязочных деталях профрезеровать шип с «потемком» 25 мм.
Изготовление филенок
Толщина склеенных заготовок для филенок в нашем случае составляет 45 мм. Выстрогайте заготовки, сократив толщину до 40 мм. При этом длина и ширина филенок должны совпадать с просветами на уже смонтированном дверном полотне с добавлением 10 мм. Например, если просвет 100х100 мм, то филенка будет 110х110 мм.
В заготовках фрезой сделайте пазы для установке в полотно. Профилируйте видимую поверхность элемента для повышение эстетичности внешнего вида. В завершение зашлифуйте филенки станком или наждачной бумагой, уделив особое внимание поперечным срезам.
Сборка двери
Когда вы покончили с фрезеровочными работами, можно приступить к долгожданной сборке дверного полотна.
Ход работы:
- соберите дверную коробку, обработав клеем все шипы и зафиксировав конструкцию при помощи струбцин;
- сперва соберите нижнюю часть полотна, затем – верхнюю, после чего соедините их между собой и установите внешние вертикальные обвязочные элементы;
- сожмите дверь струбцинами, проследите дефекты, если таковые имеются, и устраните их;
- проведите предварительную шлифовку и фрезеровку пазов для монтажа филенок на наружной стороне дверного полотна. Филенки для внешней стороны следует устанавливать «наплавным» методом, для внутренней – накладывая их на обвязку и фиксируя шурупами. Шурупы можно замаскировать декоративными элементами, создав оригинальный дизайн деревянных входных дверей (фото);
- пустоту между внутренними и внешними филенками в последствии нужно заполнить утеплителем (листовым пенопластом, минеральной ватой и т.д.).
Дверные блоки
Когда вы покупаете дверь в салоне или заказываете в мастерской, то помимо самой двери вам привозят дверную рамку, или дверной блок. Для наружных дверей делаются рамки из толстого бруса (75-150 мм). Вторые входные деревянные двери обычно поставляются с блоком, изготовленным из более тонких брусков (до 50 мм).
Любая входная дверь должна иметь нижний брусок, который будет выполнять роль порога, тем самым увеличивая теплоизоляцию помещения. Внутренние двери лишены такого порожка за ненадобностью. Более того, об него будут постоянно спотыкаться, переходя из одной комнаты в другую. Поэтому будет совершенно нерационально ставить межкомнатную дверь вместо входной и наоборот.
Выбирайте дверную рамку по внутренней поверхности в четверть, чтобы дверное полотно прилегало к ней максимально плотно. Так вы защитите свой дом от морозов и обеспечите хорошую звукоизоляцию. Щель, которая останется под полотном, нужна для того, чтобы компенсировать возможное провисание и минимальной вентиляции. При желании ее можно просто прикрыть красивым ковриком.
Как крепить дверные блоки
Если вы устанавливаете дверной блок в деревянном помещении, которое не подвержено осадке, то зафиксируйте раму на стойках стен в четвертях при помощи гвоздей или саморезов. Если расположить их в четвертях, то они будут почти не заметны и не повлияют на аккуратный внешний вид двери. Головки можно притопить, зашпаклевать или закрыть специальными декоративными заглушками.
Рекомендации по установке блоков:
- крепите дверные блоки только при помощи уровня, фиксируя клиньями и по горизонтали, и по вертикали;
- по вертикальным брусьям надо пустить не меньше трех гвоздей для большей устойчивости;
- в проседающих срубах производите крепление по нижнему венцу, а крепления, что будут выше устанавливайте с учетом того, что их надо будет вынимать. Когда сруб полностью осядет, тогда можно будет сменить временные крепления на постоянные;
- если вы устанавливаете блок в каменном доме, используйте закладные брусья, штыри арматуры или анкерные болты.
Как регулировать двери
Очень часто после установки сразу или через определенное время двери начинают неплотно закрываться, скрипеть или закрываться слишком туго. В этом случае надо знать, как их отрегулировать.
Регулировка дверей подразумевает смазку фурнитуры, петель, подтяжку или замену крепежных элементов на более длинные, установку клиньев в пустые дырки от саморезов и т.д. Ремонт входной деревянной двери необходимо проводить в качестве профилактики, а не дожидаясь видимого дискомфорта. Делать это нужно не реже раза в год (лучше весной).
Для смазки используйте густые и твердые составы. Это может быть графитовый стержень, смазка или солидол.
Снимите или приподнимите дверь на петлях, поместите смазку в отверстие и поставьте дверь на место. Не стоит жалеть смазки, но и слишком много класть не нужно. Если вы переборщили, смазка выйдет из петли от давления. Тогда ее надо сразу убрать, чтобы не запачкать дверь или одежду.
Если дверь сильно просела и начала царапать пол, поместите шайбы на оси между картами дверных петель или переставьте петли чуть выше.
Чтобы при открывании дверь не билась ручкой о стену, укрепите на полу буфер, расположив его как можно дальше от петель, чтобы он их не расшатывал.
