Технология устройства ленточного монолитного фундамента

Ленточный монолитный фундамент – это конструкция основы здания, которая позволяет оборудовать подвальное помещение и подходит для большинства типов почв. Ленточный фундамент конструируется так, чтобы все его линии совпадали с линиями будущих стен. Возведение такой конструкции является одним из наиболее простых способов строительства частного дома.

Разновидности ленточных фундаментов

Условно все основания ленточного типа делятся на две группы, которые характеризуются некоторыми показателями:

1. Мелкозаглубленные конструкции – проникают в почву на глубину не более 70 см, потому считаются самыми экономичными по затратам времени и строительного материала. Но данная конструкция применима не ко всем типам зданий и почв. Надежно и крепко она удержит только легкое строение из дерева или пенобетона, высотой не более 2 этажей, стоящее на устойчивой почве с большой плотностью.
2. Заглубленная конструкция – оптимальный уровень проникания в почву превышает уровень промерзания грунта на 30 см. Подходит для любых почв  и зданий.

Специалисты рекомендуют при возведении конструкции углублять ее в почву на 2-2,2 м, так как это позволит оборудовать подвальное помещение с широкими функциональными возможностями. Но стоимость фундамента ленточного монолитного с такой глубиной проникания в почву значительно выше, чем менее заглубленные конструктивные решения.

Преимущества и недостатки сооружения ленточного монолитного фундамента

Ленточный монолитный железобетонный фундамент имеет множество преимуществ перед другими типами конструкций. Сооружения такого типа имеют высокую прочность, так как этот показатель зависит только от глубины заглубления. Благодаря этому же фактору сооружается такой фундамент на любых типах почв. Если основа не устойчива и имеет небольшую плотность, то при расчетах учитывают этот фактор и делают глубину фундамента немного больше.

Ленточные фундаменты служат на протяжении многих лет и подходят даже для самых сложных архитектур зданий. При этом выполняется не только функция основы для строения, но и создается дополнительное подвальное помещение, которое оборудуют как гараж, котельную, насосную, чулан или погреб для хранения продуктов.

Но есть и недостатки у такого типа сооружения. В первую очередь следует заметить, что заглубленная конструкция потребует больших затрат времени и материалов. При оборудовании фундамента необходимо рыть траншеи, в результате образуется большое количество грунта, от которого необходимо избавляться. Возведение монолитного железобетонного фундамента продлится несколько дней и даже недель, так как по технологии ускорить данный процесс не представляется возможным. При всех своих недостатках ленточная конструкция настолько удобна и прочна, что строители повсеместно применяют ее при возведении жилых зданий. Технология устройства ленточного монолитного фундамента подробно рассмотрена и описана в последующих разделах.

Разметка точек монтажа фундамента

Все работы по возведению здания начинаются с разметки территории. В данном действии точность важна не менее чем во всех остальных, потому используют план дома для разметки необходимых точек под монолитный ленточный фундамент. Чертеж дома на этапе возведения фундамента уже есть на руках у выполняющих строительство людей.

Выполняется разметка колышками, которые забиваются в почву, или обрезками арматуры с диаметром 8-10 м. Материал забивается в землю на глубину 0,15 м, каждый колышек соединяется шнуром внатяжку. Когда все элементы разметки находятся на своих местах, длинной рулеткой вымеряется длина каждой стороны и каждая диагональ. Эти измерения должны для каждой стороны показать одинаковые показатели. Если в некоторых местах показатели не совпадают, значит не все углы в разметке прямые. Необходимо найти и устранить допущенную неточность.

Если все показатели совпали, то углы будущего строения имеют необходимый градус, чтобы считаться прямыми. В таком случае приступают к оборудованию канавы для основания дома. Для удобства дополняются разметку колышками, которые определяют глубину канавы.

Оборудование траншеи под фундамент

Описанная здесь технология возведения основы для дома не предусматривает оборудование подвала, потому раствор заливаться будет без опалубки. Такой способ строительства позволяет значительно сократить расходы на него. Для  фундамента необходимо вырыть канаву шириной 50 см и глубиной 110.  Способ для рытья выбирается на свое усмотрение. Оборудование траншеи с помощью спецтехники является наиболее быстрым вариантом, но более затратным. К тому же при ручном оборудовании канавы уменьшается объем извлеченной из нее земли, а следовательно уменьшаются затраты на ее вывоз. Стены вырытой вручную траншеи имеют более ровную поверхность, при этом экономно расходуется бетонный раствор при заливке.

При оборудовании траншеи делается конус, высота его начала – около 30 см от пола канавы. Расширение образует так называемую «пятку», которая при заливке раствором увеличит площадь подошвы основания, тем самым увеличивая надежность всей конструкции. На дно готовой траншеи насыпают 10 см песка и трамбуют его. Для лучшей укладки подушки песок поливают водой, в таком случае произойдет естественная усадка.

Изготовление армирующего каркаса для фундамента

После оборудования траншеи начинается следующий не менее ответственный этап – армирование фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента, как и другие технологии возведения основы, предусматривают армирование как обязательный этап, без которого постройка не будет достаточно надежной и прочной. В данном случае для армирования оптимально использовать арматуру диаметром 12 и 8 мм. Первым этапом из арматуры вяжут кольца, для этого:

1. На устойчивой основе закрепляется швеллер.
2. На двух его ребрах выпиливаются канавки с помощью болгарки.
3. В подготовленные углубления вставляется арматура.
4. На арматуру надевают трубу чуть большего размера.

В результате получается конструкция, которая гнет металл по принципу рычага и значительно облегчает все работы. С помощью этой хитрости арматура сгибается в прямоугольные кольца одинакового размера. Размер каждого кольца рассчитывается исходя из размеров канавы, то есть основы фундамента. В данном случае была вырыта канава 1,1 м, в которую был насыпан песок слоем 10 см, то есть размеры канавы сократили до 50 см ширины и 1 м глубины. Оптимальный размер армирующих колец для нее – высота 70 см и ширина 30 см.

Для оптимизации процесса изготовления колец используют арматурные стержни, толщина их – 8 мм, длина – 2,3 м. Размечают стержни, первая отметка от начала стержня ставится на расстоянии 0,3 м, вторая на расстоянии 0,7 м. От второй отметки отступают еще 30 см и ставят третью отметку, еще через 70 см от нее четвертую. Таким образом, до конца стержня должно остаться расстояние 30 см. В ранее подготовленные на швеллере отметки вставляют арматуру и выгибают ее по расставленным меткам.

Когда все кольца готовы, начинают процесс их обвязки. Для этого используют вязальную проволоку, которую гнут клещами или специальным крюком. Такой инструмент продается в строительных магазинах или делается самостоятельно из ненужного мастерка, конец которого изогнут и заточен, или же из отслужившего электрода. Проволока для прутьев размером 10-14 мм берется толщиной 1,2-1,4 см. Если в наличии есть проволока меньшего размера, то ее сгибают в несколько раз. Материал на изгиб должен быть податливым, такими качествами обладает отожженная низкоуглеродистая сталь. Если проволока гнется плохо, то ее выдерживают около 30 минут в огне, а затем дают остыть. Такая мера сделает материал более эластичным. Кольца связывают между собой и приступают к изготовлению армирующего каркаса.

Для каркаса берут материал диаметром 12 мм, размер каркаса рассчитывается, исходя из размеров будущих стен. То есть длина прутьев должна равняться длине одной стороны строения. Лишние куски обрезают, чтобы подогнать размер прутьев под необходимый. Короткие прутья довязывают до нужной длины с помощью вязальной проволоки. При этом нахлест одного прута на другой делается не менее 1 м, чтобы строение было достаточно надежным. Изготовление каркаса выглядит так:

1. В ранее подготовленные кольца продевают прутья по длине.
2. С помощью вязальной проволоки скрепляют прутья с кольцами.
3. Готовый каркас представляет собой 4 прута, которые расположены по 4 противоположным сторонам кольца. Еще один прут располагается с самой верхней точке кольца. Дополнительный прут продевают внутрь каркаса или же просто крепят сверху.
4. Первое кольцо привязывается на расстоянии 1 м от начала прута, все последующие монтируются через каждый 90 см.

В результате получается 4 каркаса, два из которых по длине дома и два по ширине. Для фундаментов не прямоугольной формы соответственно вяжется по 1 каркасу для каждой внешней стороны строения. Готовые каркасы укладывают в канаву и связывают между собой. Для крепления используют уголки, которые изготавливаются таким образом:

1. Обрезается от 12 мм арматуры кусок размером 2 м.
2. Каждый кусок загибается под прямым углом с равностью сторон. То есть каждая сторона угла равняется 1 м. Удобно для этого использовать систему рычага, которая описывалась выше для процесса изготовления колец.
3. Уголки прикладывают к внешним углам соседних каркасов и крепят проволокой. Эту процедуру проводят вверху и внизу.

Установка готового армирующего каркаса в место возведения фундамента

На данном этапе каркас уже установлен в канавы на свое постоянное место, однако ленточный монолитный фундамент своими руками делается по некоторым правилам, которые необходимо соблюдать. Эти правила касаются и укладки армирующего основания в канаву.

• Под каркас подкладывают каменную основу так, чтобы он не лежал непосредственно на подушке. Высота зазора должна быть не менее 10 см. В качестве приподнимающего материала используют любые каменные обломки подходящего размера.

• Обязательно проверяется строительным уровнем поверхность каркаса. Если в некоторых местах допущена погрешность в этом показателе, то нарушится ровность всего фундамента после его заливки раствором.
• Армирующий скелет крепят к боковым стенкам траншеи. Это необходимо для того, чтобы при заливке раствора он не поменял свое положение в пространстве. Искривленный армирующий каркас снизит качество готовой основы для дома. Для крепления используют колышки, которые горизонтально вбиваются в стенки канавы и привязываются к арматурам. Достаточно набить крепления через каждые 2 метра по всей протяженности канавы.
• Полностью установленный армирующий скелет имеет такие показатели измерений: расстояние до дна канавы – 10 см, до верхней точки канавы – 20 см, до стенок канавы – 10 см.

Размер каркаса, толщина прутьев для него, глубина закладки и прочие параметры зависят от того, для здания какого размера возводится сборно монолитный ленточный фундамент или железобетонная конструкция. Приведенные выше расчеты верны для здания небольшого веса с одним этажом.

Заливка бетона в фундамент

Перед началом заливки раствора необходимо позаботится о том, чтобы остались отверстия для проведения всех необходимых коммуникаций. Для этого сверяются с планом дома и в необходимых местах закладывают трубы или любые другие подходящие по форме и диаметру предметы. После заливки раствора в этих местах останутся отверстия для прокладки труб. Второй способ предусматривает пробивку отверстий для труб уже в готовом фундаменте. Но с использованием этого способа на монолитный ленточный фундамент цена будет гораздо выше. Так как пробивать отверстия в застывшем растворе долго, дорого и не очень безопасно в плане прочности строения.

Прежде чем заготавливать или заказывать раствор, рассчитывают необходимое его количество. Высчитывается он по самой простой формуле, которая помогает рассчитать объем – перемножается между собой показатель глубины, длины и ширины канавы под заливку. Полученная цифра и будет значением необходимого количества раствора в метрах кубических.

При закладке бетона за несколько этапов поступают таким образом:

1. Место стыка старого и нового слоев раствора отсекают друг от друга. Для этого на залитый слой бетона кладут доски или опалубку.
2. При заливке следующего слоя опалубку удаляют, а шов смачивают большим количеством воды. Это необходимо для удаления цементной пленки и лучшего схватывания разных слоев.
3. Важно делать шов между слоями только вертикальным, горизонтальных швов не должно быть в заливке фундамента ленточного монолитного. Видео, размещенное ниже, наглядно продемонстрирует весь процесс.